Samozrejme, prvá odpoveď je jednoduchá. Vymeniť autobatériu treba vtedy, keď začne slabšie štartovať a nabitie vám nepomôže. Môj prípad bol podobný. Akumulátor v mojom aute mal viac ako 11 rokov, čo je ozaj úctyhodné číslo!
Rady k batériám/akumulátorom do auta: 1) Neodkladajte kúpu batérie na poslednú chvíľu, nikdy neviete, v akej situácii vás nechá stáť. 2 ) Než sa rozhodnete batériu vymeniť, skúste ju nabiť. Otrepaná fráza, ale veľa ľudí rovno siahne po novej a nemuselo to byť nutné.
Niektoré akože bezúdržbové batérie umožnia kontrolu hladiny elektrolytu. Stará Boschka však po odlepení nálepiek túto možnosť neponúka.
Pritom pôvodná batéria vo vtedy 6-ročnom aute bola totálne KO. Kto by to bol povedal, že OEM batéria vydrží skoro o polovicu menej ako druhovýroba? Pri kúpe som vtedy vybral lepší Bosch. Mal vydržať dlhšie, a to veru dokázal. Prvých 8 rokov fungovala batéria v aute takpovediac denne. Celých 8 rokov s ňou nebol žiaden problém a dokonca som ani raz nenabíjal externou nabíjačkou.
3) Otrepaná ale účinná fráza - pravidelné nabíjanie externou nabíjačkou. Ak jazdíte krátke trasy, nielen v zime, ale aj v lete, urobte to aspoň 2x ročne. 4) Ak vyberáte medzi dvoma batériami s rôznou kapacitou, zoberte tú s väčšou. Pozerajte však tiež na štartovací prúd. Čím vyšší, tým lepšie v zime. Alternátoru sa nič nestane (samozrejme všetkého s mierou).
Potom som však auto prestal používať denne a ako sa to prejavilo na výdrži batérie, je jednoznačné. Najprv som si všimol pomalšie točenie štartérom, onedlho už pri štarte zostali svietiť aj kontrolky ABS a kontroly trakcie. Niektoré autá v tomto prípade síce nechávajú rozsvietené kontrolky, v mojom prípade to tak nebolo. Auto síce naštartovalo, ale počas štartovania a aj po dotočení asi sekundu kontrolky svietili z dôvodu nízkeho napätia a reštartov riadiacich jednotiek. Určite už v tomto prípade bola batéria na výmenu, neprikladal som tomu však zatiaľ dôležitú rolu. Obzvlášť, ak prichádzalo leto, povedal som si, že predsa batéria vydrží aspoň do začiatku zimy.
Prekvapenie aj uprostred leta
To som sa však mýlil. Prišli prvé tropické dni, auto odstavené na teple pred robotou a jedného dňa som zrazu nenaštartoval. Zvuk cvakajúceho štartéra ma veľmi rýchlo prebudil, že treba asi znova akumulátor dobiť. Ešteže som mal so sebou nabitý Booster, a tak som nemusel nikoho prosiť o naštartovanie cez káble. V garáži som odmeral dobíjanie, to bolo v norme okolo 14,4 V.
Booster ma zachránil, nemusel som nikoho prosiť o pomoc s káblami.
Vybral som batériu, dal na nabíjačku a nechal ju nabíjať. Aj na modernej nabíjačke si viete zmeniť nabíjací prúd, v prípade Starline to bolo 3,6 alebo 0,9 A. Druhý je však určený pre akumulátory do kapacity 14 Ah. Môžete si ešte vybrať zimný režim, ktorý je určený pre úplne zmrznuté batérie. Na moje prekvapenie bola nabitá asi za 4 hodiny, čo bol ďalší neklamný dôkaz, že jej púť sa asi rýchlo chýli ku koncu. Opäť asi týždeň dokázala štartovať, po týždni však nastala rovnaká situácia a zostal som stáť opäť po horúcom dni s neštartujúcim motorom.
5) Pri výbere si dajte pozor na umiestnenie pólu +. Ak vyberáte podľa internetového konfigurátora, ten by mal vybrať správny typ automaticky. 6) Ak môžete, parkujte v lete v chládku. Ak odstavíte auto na dlhšie ako mesiac, odpojte batériu. Alebo ju v aute aj počas 2-týždňovej odstávky dajte na nabíjačku.
Nabíjačka najprv ukázala 50 % nabitie, behom 4 hodín však už svietila na zeleno.
Neskôr som sa dozvedel, že nielen zima, ale aj veľké teplo batérii vôbec neprospieva. Predstavte si situáciu. Idete autom do Chorvátska, tam ho odstavíte na 2 týždne na slnku (prístrešok nie je k dispozícii) a nikam s ním nejazdíte. Trocha „načatý“ akumulátor vám tak po 2 týždňoch státia aj na teple dokáže narobiť problémy a pritom nemusí byť 20 stupňov pod nulou. Dôvodom je aj rýchlejšie vyparovanie destilovanej vody, ktorú však nemáte ako doliať. Bezúdržbový akumulátor totiž žiadne nedeštruktívne otvárateľné miesta nemá.
7) Pre batériu sú najlepšie teploty od 15 do 25 °C. Dochádza k najmenšiemu samovybíjaniu. 8) Ak už batéria diesel nenaštartuje, skúste ju v slabšom benzínovom aute. Je dosť možné, že tam ešte nejaký rok - dva môže fungovať.
Rozsvietené všemožné kontrolky pri štarte (ak samozrejme nemajú svietiť),zhasnutý displej, pokles napätia je výrazný a RJ sa reštartovali.
Nezostalo mi nič iné, ako ísť kúpiť nový akumulátor. Skočil som teda rovno do AutoKelly, kde mali skladom aj môj typ s väčšou kapacitou, ako sa bežne predáva. Na internete sa dočítate rady, že je dobré si zmerať napätie akumulátora ešte pri kúpe. Samozrejme vám to v predajni dovolia, ja som však nechcel šaškovať a zmeral som ho teda doma. Výsledných 14,24 V bolo v norme. Skúsil som to isté na odpojenej starej batérii a na prekvapenie som nameral 15,6 V. Tu treba spomenúť, že nie vždy platí - čím vyššie číslo tým lepšie. Ak má batéria zvýšené svorkové napätie bez záťaže, znamená to, že už u nej prebehla sulfatácia. Rozhodol som sa otestovať ešte napätie na svorkách, ktoré zostáva pri zapnutí zapaľovania, pri štarte a tesne po ňom.
9) Starú batériu nemusíte nechať v predajni. Zľavu vám vo väčšine prípadov nedajú no pokiaľ ju odnesiete na miesto výkupu, pár eur navyše poteší. 10) Pri vyberaní najprv odpojte mínus až potom plus, pri zapájaní postupujte opačne, teda najprv plus a potom mínus.
Napätie na svorkách 15,6 V znamená prejav sulfatácie, je príliš vysoké.
Trocha merania
Presný tester doma asi nikto z vás nemá, a určite si ho pre jeden podobný prípad ani nebudete kupovať. Postačí tak multimeter. Pri pripojení na póloch už kleslo napätie na 13,45 V, po zapnutí zapaľovania a rôznych elektrických spotrebičov dokonca na 12,8 V. Ani to však nie je vôbec nízka hodnota. Starý akumulátor však už nedokázal ani len naštartovať auto, vzdal to hneď pri prvom cvaknutí štartéru. Napätie kleslo na takmer 0, multimeter ukazoval okolo 0,2 V.
Zapnuté zapaľovanie, výhrev sedadiel, zadného okna alebo svetlá, to všetko zrazilo na starej batérii napätie na 12,8 V, s čím teoreticky by stále mohla dokázať naštartovať. Avšak nestalo sa tak.
Pri štarte keď štartér len zacvakal padlo napätie blízko k 0.
S novou batériou je to už iná pesnička. Po pripojení som na póloch nameral 14,2 V, po zapnutí zapaľovania a všetkých spotrebičov to kleslo na 13,6 V. Takže ani tento overený test v mojom prípade nepreukázal, že stará batéria je takmer úplne mŕtva. Na internete sa dočítate tiež o zmeraní vnútorného odporu, ten je však vo väčšine prípadov tak malý, že ho bežným multimetrom nezmierate (okolo 0,001 ohmu).
Skúsil som rovno aj dobíjanie, 14,2 V je hodnota presne v norme.
Môžete ešte vyskúšať na plne nabitú batériu pripojiť spotrebič, napríklad žiarovku a skúšať, za koľko sa akumulátor vybije. To sú však už rady, ktoré málokto z nás využije. Stačí tiež batériu zaniesť do každého lepšieho servisu, kde majú príslušný tester a zadarmo alebo za malý poplatok vám ju zmerajú. Aj tak to robíte tak raz za 5 až 10 rokov, podľa výdrže batérie.
11) Ak máte novší typ takzvaný AGM, nedávajte tam olovený akumulátor a tiež ani opačne. V oboch prípadoch môžete batériu rýchlo zničiť a reklamáciu vám neuznajú. 12) Novšie autá musia pri výmene batérie ísť na diagnostiku a nakódovať ju, aby alternátor nový akumulátor neprebíjal. Predtým, než ju vymeníte, si to zistite na vašom konkrétnom aute.
Nová Varta klesla po zapnutí všetkých elektrických spotrebičov na 13,6 V, pri štarte to nekleslo pod 13 V.
Ak máte podozrenie, ako starú batériu kupujete, môžete si pozrieť dátum výroby. Ja som ho priamo na batérii nenašiel, tak som pozrel plasty zakrývajúce kladný a záporný pól. Na obidvoch bol vyrazený dátum 7/2017, čo znamená, že batéria nemá viac ako rok. Ak bola správne skladovaná (asi bola, keďže pri vložení do auta točí tak ako predchádzajúca, napätie pri štarte drží a kontrolky signalizujúce pokles napätia pri štarte nesvietia), môžem sa pri správnej údržbe, pravidelnom jazdení a teda nabíjaní a vybíjaní dostať opäť na hranicu 10 rokov. Áno, niekto tvrdí, že už takú batériu nevyrábajú. Ale to tvrdili aj pri kúpe pôvodnej Boschky a vidíte, som živým dôkazom, že zvládla viac ako 10 rokov.
Životnosť batérie nakoniec závisí od viacerých faktorov. Medzi ne patrí napríklad množstvo nabíjacích a vybíjacích cyklov, kvalita nabíjacej siete (prebíjanie), údržba počas prevádzky (neodstavenie vozidla s vybitou batériou) a samozrejme aj napríklad umiestnenie batérie. Tá v motorovom priestore trpí na vyššiu teplotu, ako tá umiestnená v batožinovom priestore alebo pod zadnými sedadlami. Tu si však nenavyberáte, väčšina áut ju má dnes práve v motorovom priestore.
